Установка опалубки для ленточных фундаментов. Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента Установка опалубки для ленточного фундамента из досок

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная - остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо . Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

– это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

• выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
• между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
• после расклинки промежуток засыпается землей;
• нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
• установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
• способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
• залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

• монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• заглушаем щитами;
• заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
• ожидаем затвердения;
• раскручиваем конструкцию;
• перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

• Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
• Вяжете арматурный каркас.
• Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
• Залейте участок бетоном.
• Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
• Нанесите еще один слой.

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

• ? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как ? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли , сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем ?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.

При строительстве любого дома или гаража/сарая/бани обязательно понадобится сооружать опалубку. Бетонные работы по фундаменту или, например, возведение монолитных стен без этого не провести.

Оглавление: - -

В строительстве различают два вида опалубки – съемная и несъемная. Каждая из них нашла свое применение в процессе возведения зданий разного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций, многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола – ничего самостоятельно делать не нужно. Нередко при обустройстве несъемной опалубки используют теплоизоляционные твердые материалы – в таком случае решается сразу две проблемы: и опалубка готова, и дополнительных работ по теплоизоляции строения не нужно будет проводить. Кстати, именно с этой целью используют и специфические отделочные материалы для выставления несъемной опалубки – здание будет сразу иметь неплохой внешний вид.

Обратите внимание: если при строительстве частного дома используется несъемная опалубка, то специалисты рекомендуют использовать для нее теплоизоляционный материал арболит. Пенополистирол не рекомендуется использовать в строительстве именно жилых помещений – он отличается способностью выделять в воздух токсичные вещества.

Несъемная опалубка позволяет значительно сэкономить – такие монолитные стены будут гораздо дешевле, чем обычная кирпичная кладка. И процесс собственно возведения строения будет протекать быстрее – при заливке несъемной опалубки цементным раствором обычно используют «миксер», который подает основной материал через трубу под достаточно большим давлением, а ручной труд минимизируется.

Съемная опалубка

А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка :

Материал для опалубки – что выбрать

Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов :

Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы изготовления опалубки своими руками :

1. Подготовка материала . Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

1. Сборка щитов . На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

1. Разметка и установка опалубки . Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки.

Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

1. Последняя подготовка . Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

Разборка опалубки производится в следующем порядке :

• снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
• затем откручивают стяжки и хомуты;
• в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой специальную форму, предназначенную для заполнения бетоном. Ее установка осуществляется сразу же после выполнения траншеи и площадки для основания здания. При желании ее нетрудно сделать своими руками.

Основные сведения об опалубке – зачем она нужна, и какой бывает?

При строительстве различных сооружений и домов невозможно обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего элемента, в котором происходит застывание бетонной смеси. При грамотном ее проектировании можно свести к минимуму расходы на возведение ленточного фундамента и при этом получить действительно надежную и прочную подземную основу для любой постройки, начиная от забора и заканчивая жилым зданием.

Опалубка изготавливается двух видов. Она бывает съемной и несъемной. Съемная чаще всего применяется в условиях загородного строительства при возведении частных домов на ленточном фундаменте. Ее несложно сделать своими руками практически из любых деревянных брусков и досок. Строительство более сложных буронабивных столбчатых фундаментов предполагает использование несъемной опалубки. Такая конструкция, как понятно из ее названия, навсегда остается частью основы здания, ее не удаляют после застывания бетона.

Сейчас востребованность (в том числе и в частном строительстве) обретает опалубка несъемного типа из пенополистирола. Она, во-первых, обеспечивает требующуюся форму бетонному раствору, заливаемому в фундамент, а во-вторых, выполняет функцию качественного и эффективного теплоизолятора.

В наши дни в строительных магазинах продаются готовые опалубки. Они имеют ряд несомненных достоинств:

• высокую прочность;
• отсутствие погрешностей и нестыковок отдельных частей;
• возможность выбора материала, из которого осуществляется их изготовление (дерево, пенополистирол, металл).

Но готовые наборы стоят немалых денег. Поэтому частное строительство обычно использует опалубки, которые с малыми затратами можно делать своими руками. Подобное мероприятие достаточно трудоемкое. При этом вам нужно будет запастись лишь досками (фанерой), обычными гвоздями и деревянными планками, чтобы построить надежную форму для заливки бетона.

Материалы для опалубки – требуется минимум

Для ленточного фундамента в домашних условиях рекомендуется делать интересующую нас форму для бетонного состава из фанеры либо досок. Она изготавливается в виде щитов, фиксируемых на основании из деревянных брусков. Получаемые щиты собираются в одну конструкцию посредством хомутов, укосов и простых стяжек, а затем монтируются в траншею для . Здесь важно добиться того, чтобы изнутри поверхность щитовой конструкции была как можно более ровной и гладкой.

Наружу же выводится «неровная» сторона со всеми элементами для крепления отдельных частей опалубки. Для изготовления разборной формы под бетон своими руками используют фанерные листы из березы либо обрезную доску (допускается работать с материалом второго сорта) толщиной от 2,4 до 3,6 см. Щитовой каркас несложно сделать из брусков с размерами 6х4 см, крепежные элементы (стяжки, хомуты и так далее) – из остатков древесных материалов. Нужно только добиться того, чтобы они были прочно закреплены. После использования опалубки ее вынимают.

Впоследствии эту форму вы можете использовать еще много раз. Чтобы процесс ее демонтажа проходил быстро и удобно, рекомендуется выстилать опалубку, которую вы сделали своими руками, полиэтиленовой пленкой.

Как сделать простую съемную конструкцию самостоятельно?

На практике строительство формы для фундамента выглядит следующим образом. Сначала нарезаете бруски на отрезки одинаковых размеров и затачиваете одну из их сторон. Затем нужно сделать нарезку фанеры либо досок максимально точно и правильно – так, чтобы они соответствовали геометрическим параметрам щитов. Важно плотно подогнать элементы щитовой конструкции, стремясь не оставлять даже малейших зазоров между ними. При должном усердии этот этап работ своими руками осуществляется достаточно просто.

• разложить бруски на ровной поверхности, выдерживая между ними дистанцию около 100 см;
• произвести их тщательное выравнивание по верхнему краю;
• положить фанеру (доски) на бруски и зафиксировать их саморезами (крепеж допускается делать и обычными гвоздями).

Обратите внимание – шляпки метизов обязательно должны находиться внутри изготавливаемой своими руками щитовой конструкции для ленточного фундамента. Если делать наоборот, острия саморезов либо гвоздей не позволят вам после застывания бетона легко снять опалубку. Если вам нужно сделать фундамент, который имеет в нижней своей части определенное расширение, щиты необходимо упереть в доску (она будет являться опорной), а бруски обрезать по ширине каркаса. Последний при этом допускается не углублять в землю.

Продолжаем делать опалубку своими руками по такой схеме:

• натягиваем между брусками, вбитыми в землю, бечевку из капрона, чтобы правильно разметить участок;
• копаем по выполненной разметке ров требуемой глубины (траншею желательно подсыпать смесью гравия и песка);
• ставим при необходимости опорную доску, а затем щитовую конструкцию (на этом этапе нужно обязательно пользоваться уровнем и отвесом, которые позволят правильно и ровно разместить щиты).

При малой устойчивости щитов для ленточного фундамента их можно сделать более надежными. Укрепить конструкцию несложно специальными распорками, изготовленными из укосов снаружи и брусков внутри. Укос представляет собой тот же брусок, но срезанный под 45-градусным углом. Его монтируют враспор между щитовым каркасом и землей. По сути, вам уже удалось построить простейшую опалубку своими руками. Нужно только положить полиэтиленовую плотную пленку на ее стены и дно (такая защита не позволит испаряться цементной смеси и исключит риск просачивания бетонного раствора).

Затем выполняется установка прутковой арматуры для ленточного фундамента, наполнение сделанной формы бетоном и выравнивание его поверхности. Больше делать нечего. Требуется ждать момента, когда бетонная смесь схватится. Демонтаж опалубки выполняется при появлении небольшой по размерам щели между бетонным основанием и досками. Чтобы для ленточного фундамента с минимумом усилий, постучите резиновым молотком по внешней стороне щитового каркаса.

В первую очередь нужно демонтировать хомуты, укосы и стяжки. И только после этого вынимать все щиты, составляющие конструкцию (делать это требуется поочередно – одна часть каркаса, затем вторая и так далее). Надеемся, что установка опалубки пройдет у вас, благодаря нашим советам, просто и быстро. И вы получите действительно прочный фундамент «на века».

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента - емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Замечание! Ввиду наличия множества объективных и субъективных причин, определяющих надежность опалубки под фундамент, будет правильно сделать каркас с увеличенным запасом прочности.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента - 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью - 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная . В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Замечание! По вопросу использования крепежных деталей среди мастеров не угасает полемика. Для одних удобней и дешевле пользоваться гвоздями, другим практичней и быстрей скрепить щиты саморезами.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента - монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей. Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками - 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход - закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Замечание! Если заниматься каркасом нет возможности, и его функции будут выполнять стенки котлована, потребуется провести гидроизоляцию поверхностей с применением полиэтилена или рубероида.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.