Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами. Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками Лучший утеплитель для наружных стен деревянного дома

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Деревянные дома популярны в малоэтажном строительстве. Они экологичные, уютные, теплые и способны дышать. А утепление дома снаружи позволит сэкономить на отоплении и сохранит ваш дом на долгие годы.

Существует несколько способов утеплить здание. Чаще всего строители выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс в качестве утеплителей. Стоит учитывать, что все они имеют положительные и отрицательные свойства. Внимательно изучите их перед выбором в пользу того или иного материала.

Чтобы правильно организовать утепление в деревянном домике, нужно предварительно ознакомиться со строением стены. Для правильного утепления необходимо создать несколько слоев:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Важно! Утеплитель не должен уменьшать полезные характеристики дерева, мешать ему дышать.

Где утеплять — снаружи или внутри

Важный вопрос, который необходимо решить перед началом работ – утеплять дом снаружи или внутри. Опытные строители советуют внешнее утепление. Оно эффективнее внутреннего. Если расположить утеплитель внутри, то сам сруб окажется незащищенным от внешнего воздействия природных факторов, подверженным температурным перепадам. При этом дерево гниёт больше внутри. Наружное утепление защищает дерево со стороны улицы, продлевает срок эксплуатации. К тому же, так не уменьшаются объемы помещений. Утепление старого деревянного дома снаружи позволит улучшить его внешний вид.

Современные материалы помогают обезопасить ваш дом и от губительного воздействия плесени.

Пенопласт

Самый дешевый материал для утепления – пенопласт. По структуре это скопление вспененных шариков из пластмассы. Из его плюсов стоит отметить:

• легкость установки;
• небольшой вес материала;
• пенопласт не боится влаги и грибка;
• обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
• хорошо переносит смену температуры и осадки;
• служит долго.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи может привести к нарушению температурно-влажностного режима. Этому способствует отсутствие вентиляции в пенопласте. В доме придется провести дополнительную вентиляционную шахту или установить кондиционер. Пенопласт — материал ненатуральный и не дышащий. Боится огня.

Для правильного утепления стен деревянного дома снаружи пенопластом нужно соблюсти ряд правил:

1. Листы нужно укладывать плотно, встык;
2. Места стыков нужно обрабатывать при помощи диффузионной мембраны. Крепить ее необходимо строительным степлером. Мембрана устанавливается внахлест: листы должны лежать друг на друге;
3. Ширина мембраны – от 10 см. Благодаря ширине вы гарантированно закроете все зазоры.
4. Соединять части мембраны нужно малярным скотчем;
5. Обязательно нужно сделать слой гидроизоляции.

Важно! Накопленная внутри пенопласта вода повышает давление при расширении, что приводит к распаду материала на отдельные частички и утрате его свойств.

Технология утепления следующая:

1. Установите вертикальные навесы из веревок;
2. Нанесите специальный клей на пенопласт по всем краям и в середине, зафиксируйте на стене;
3. Разместите весь утеплитель;
4. Закройте щели мембраной;
5. Зафиксируйте листы при помощи шурупов;
6. Вмонтируйте армированную сетку;
7. Оштукатурьте стены;
8. После высыхания штукатурки и шпатлевки выполните декоративную отделку.

Пеноплекс

Пеноплекс производится из тех же материалов, что и пенопласт. Отличается он только повышенными техническими характеристиками.

Положительные качества пеноплекса:

• высокая прочность материала;
• не впитывает влагу и не подвержен гниению;
• хорошо сохраняет тепло;
• безразличен к температурным перепадам;
• легко устанавливается;
• не боится огня;
• имеет продолжительный срок эксплуатации;
• не боится больших нагрузок, подходит для утепления потолочных перекрытий, пола.

Пеноплекс имеет и ряд недостатков:

• стоимость выше, чем у конкурирующих материалов;
• боится солнечных лучей, поэтому необходимо устанавливать защиту от них;
• боится растворителей и прочих химических составов;
• грызуны могут быстро испортить теплоизоляцию;
• плохая вентилируемость, не дает дому дышать.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками сходно с утеплением пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата считается лучшим утеплением деревянного дома снаружи. Благодаря ей дерево сохраняет свои лучшие свойства. По своему составу это спрессованный искусственный камень, шлак и базальт. Бывает нескольких видов:

• Каменная. Представляет собой жесткие плиты. Безопасна в использовании. Просто нарезается, можно вырезать куски любой формы;
• Стеклянная. Продается в рулонах. Жесткость – средняя. Монтаж можно выполнять только в специальной защитной одежде (костюме, маске, перчатках). Колется, впивается в кожу, вызывает раздражение. Может проникать в дыхательные пути;
• Шлаковая. Стоимость на нее самая низкая. Изготавливают из отходов. Подделка или вата низкого качества содержит ядовитые вещества и опасна для здоровья. Приобретать стоит только у надежных производителей, в которых вы уверены.

К плюсам материала относятся:

• простота монтажа;
• в большинстве своем экологически чистый материал;
• огнеупорный, загорается только при очень высоких температурах, защитит дерево от огня;
• относится к средней ценовой категории;
• прослужит долго;
• мало подвержен износу, не реагирует на температурные перепады;
• не перекрывает поступление воздуха, позволяет дереву дышать;
• отлично подходит для утепления стен и кровли.

Из минусов стоит отметить:

• Все работы лучше проводить в защитной одежде;
• Не препятствует развитию грибка;
• Быстро впитывает влагу, нуждается в паро- и гидроизоляции;
• Не обладает высокой прочностью;
• Уменьшается в размерах со временем.

Производя утепление деревянного дома снаружи минватой, учитывайте несколько факторов:

1. Предварительно сруб необходимо обработать специальным антисептиком, защитив его от плесени и гниения;
2. Сначала уложите пароизоляцию, затем вату, после этого — гидроизоляцию. Так вы защитите утепляющий слой от влаги;
3. Укладывайте минеральную вату внахлест, между кусками не должно быть зазоров;
4. Анкерные болты помогут закрепить листы, предупредить их смещение.

Натуральные материалы

Дом можно утеплить при помощи натуральных материалов, например, плит из опилок или смеси соломы и глины, льняного волокна. К плюсам материалов стоит отнести:

• низкую стоимость;
• экологичность;
• влагоустойчивость;
• не боятся грибка (особенно лен).

Из минусов стоит отметить:

• сложность приготовления;
• недолговечность

Паро- и гидроизоляция

При монтировании утеплителя обязательно нужно выполнить гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Важно! Пароизоляцию необходимо устанавливать внутри, со стороны комнаты и теплого воздуха соответственно, а гидроизоляцию – снаружи, со стороны холодных потоков.

Для деревянных домов лучше выбирать изоляцию, выполненную из мембран. Они позволяют строению дышать. Обратите внимание на стороны пленки. Глянцевая сторона должна смотреть на утеплитель, а пористая — на стену.

Перед началом утеплительных работ необходимо оценить состояние стен и перекрытий. Отремонтировать все необходимое, очистить стены от грязи, покрыть составом, защищающим от грибка. Так вы продлите срок службы вашего дома.

Работы по утеплению дома

Наружное утепление стен дома при помощи минеральной ваты проходит в несколько этапов :

Дополнительной мерой может стать работа по утеплению фундамента. Для таких целей как можно лучше подойдут пенопласт или пеноплекс. Закрывается он также при помощи декоративных элементов.

Наружному утеплению дома стоит уделить особое внимание. Благодаря правильно подобранному материалу и грамотно выполненной работе ваша семья сможет пережить любые даже самые лютые морозы. При этом ваш деревянный дом все равно будет дышать и не потеряет своих полезных свойств. Утепляя здание снаружи, вы защищаете его от отрицательного воздействия погодных условий, не даете дереву впитывать слишком много влаги и гнить, спасаете его от грибка и плесени. Соответственно, срок службы вашего дома значительно возрастет, и ваши внуки с радостью будут приезжать в красивый и теплый дом.

– это размещение термопрослойки внутри стенового каркаса. В некоторых ситуациях необходимо максимально сократить теплопотери, дополнив внутреннюю теплоизоляцию внешней. Разберемся, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, оценим характеристики, особенности эксплуатации и монтажа разных материалов.

Специфика утепления каркасных домов снаружи

В быстро возводимых постройках по скандинавской или американской технологии, роль теплоизолятора отведена непосредственно стеновым панелям. Утеплитель монтируется между стойками каркаса и закрывается черновой обшивкой – древесно-волокнистыми панелями, плитами ОСБ и т.д.

Однако при некачественном выполнении работ, неправильно подобранной толщине или плотности теплоизолятора, дом может плохо удерживать тепло. Чтобы сократить расходы на оплату энергоресурсов и улучшить микроклимат в помещении зимой, требуется дополнительное утепление.

К теплоизолятору для наружных стен выдвигается свод требований:

1. Низкая теплопроводность. Среди утеплителей этим свойством могут похвастаться: , пенопласт и минеральная вата.
2. Минимальное водопоглощение. Несмотря на дополнительную защиту теплоизоляционной прослойки от воды, утеплитель, так или иначе, будет контактировать с водяными парами. Поэтому, надо выбирать материал с невысокой гигроскопичностью.
3. Пожаробезопасность. Оптимально, если утеплитель имеет способность к самозатуханию, не способствует распространению огня и при горении мало дымит.
4. Небольшой вес. Каркасники возводятся на облегченном фундаменте и не рассчитаны на значительные нагрузки.

Кроме того, фасадный утеплитель для наружной отделки дома должен хорошо удерживать линейные размеры и не давать усадку. Дополнительные требования: экологичность и доступная стоимость.

Выбор теплоизоляции: характеристики и особенности материалов

Оптимальный вариант утеплителя для наружного использования в каркасном строительстве – базальтовая вата. Материал теплоэффективен и пожаробезопасен, но достаточно дорог. При ограниченном бюджете подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол с антипиренами.

Видео: утепление фасада «мокрым» способом

Из этой статьи вы узнаете:

• По каким правилам следует утеплять деревянный дом
• Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
• Как сделать наружное утепление деревянного дома с помощью минваты
• Как правильно проводить утепление стен внутри деревянного дома
• Как утеплить полы в деревянном доме
• Как произвести утепление потолка и пола в деревянном доме

Допустим, вы живете в деревянном доме в Москве. Постоянно или временно – это не важно. Но, как и большинство из нас, обитателей средней полосы России, вы понимаете, что зимние холода требуют дополнительного утепления деревянного дома. Для решения этой задачи необходимо определиться, какой из вариантов избрать – крепить материал на стены снаружи или внутри дома. Статистика подсказывает, что большинство владельцев частных домов останавливаются на внешнем утеплении. И они правы, так как этот способ действительно обеспечивает наилучший результат. Но в настоящей статье мы рассмотрим оба подхода к утеплению деревянного дома.

Общие правила, как правильно сделать утепление деревянного дома

Жить в доме из дерева, безусловно, более экологично, уютно и комфортно, чем в пяти- или одиннадцатиэтажке из кирпича и бетона. В деревянном доме стены дышат, да и тепло сохраняют значительно лучше, чем кирпич. Но при наших морозах толщины стен не всегда хватает. И тогда необходимо озадачиться утеплением дома: наружным, внутренним или комбинированным.

В дополнение к этому, чтобы теплоизолирующий слой не потерял своих свойств из-за конденсата и намокания, между ним и стеной закладывают пароизоляцию при наружном утеплении. В варианте внутреннего утепления ее помещают между теплоизолятором и внутренней обшивкой. Ведь если без пароизоляционной пленки поставить теплоизоляцию, то последняя очень быстро придет в негодность.

Для качественного утепления деревянного дома снаружи необходимо предварительно обработать стены антисептиками с целью предотвращения заражения древесины грибковыми спорами, гнилью, насекомыми – древоточцами. Кроме того, для снижения риска возгорания и улучшения противопожарных характеристик стройматериалов производится обработка антипиренами.

Устраняем щели, отверстия, зазоры между брусами (если имеем дело с брусовым домом) или в сэндвич-панелях (если речь идет о «каркаснике»). Для этого применяем джутовое волокно или герметики. Далее, выполняем обрешетку: саморезами на поверхности стен закрепляем бруски 50×50 мм или 50×100 мм. Размер выбираем с учетом того, сколько слоев теплоизолятора планируется устанавливать. Монтаж обрешетки выполняется посредством крепления направляющих в горизонтальном или вертикальном положении с шагом на 1 см менее ширины теплоизоляционного материала, чтобы последний можно было уложить плотнее.

Далее, поверх обрешетки надо зафиксировать пароизоляционную пленку. Самый лучший ее вариант – диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана. В качестве примера предлагаем рассмотреть Ондутис A100, A120 или SA130. Эта мембрана предназначена для пропускания воздуха из помещения наружу, но в то же время она будет препятствовать всасыванию влаги в утеплитель, тем самым сохраняя его изолирующие качества. Указанная пленка (мембрана) закрепляется на обрешетке строительным степлером. После этого между брусками вставляются теплоизолирующие плиты, которые дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями к наружным стенам дома. На теплоизолирующий слой тоже надо установить пленку с функцией гидроизоляции. Она защитит его от влаги, которая может проникнуть через обшивку. Кроме того, эта пленка обладает способностью малые объемы конденсата, образовавшиеся в утеплителе, отводить наружу.

Последний этап наружного утепления деревянного дома – монтаж реек для крепления облицовочного материала. По сути, они выполняют не только роль каркаса, но и обеспечивают небольшой вентиляционный зазор, чтобы проветривание теплоизолятора было эффективным. В качестве материала для облицовки чаще выбирают блок-хаус, вагонку, сайдинг.

Вряд ли вы примете решение об утеплении деревянного дома изнутри. Это непрактично по ряду причин: во-первых, это может повлиять на микроклимат внутри помещения, повышая его влажность; во-вторых, существенно сокращается жилая площадь; и наконец, это потребует определенных хлопот по уборке дома, как после ремонта. И всё же если вы настроены утеплять дом изнутри, не забудьте установить пароизоляционную мембрану между теплоизоляционным слоем и внутренней облицовкой.

Деревянные дома каркасного типа можно дополнительно утеплить по внутренним поверхностям стен. Для этого в качестве пароизолирующего барьера часто применяют пленку фирмы «Ондутис» RS, B (R70).

А вот проводить утепление деревянного дома из бруса или бревна изнутри все-таки не рекомендуется.

Одним из самых популярных видов теплоизолятора для домов из дерева является минеральная (базальтовая) вата или стекловолокно. Это достаточно экологичный, эффективно сохраняющий тепло тип утеплителя, который можно использовать для облицовки стен как снаружи, так и изнутри. Форма выпуска – в плитах и рулонах.

В строительной практике не принято при утеплении стен деревянного дома использовать пенопласт и пенополистирол. Эти материалы могут создавать внутри дома эффект термоса, так как они, обладая выраженной влаго- и паронепроницаемостью, блокируют полноценный обмен воздуха между внутренним пространством дома и внешней средой. Более того, если минеральная вата – материал абсолютно негорючий, то утеплители, изготовленные из полимеров, при нагревании выделяют вредные вещества, а при очень высоких температурах плавятся с выделением густого отравляющего дыма.

Надо отметить, что в отличие от домов из кирпича, пенобетона, бетона деревянные дома лучше удерживают тепло. Поэтому необходимость в их утеплении возникает реже. Но в областях и регионах, где зимние температуры опускаются ниже отметки -20 градусов, деревянные дома желательно утеплять минеральной ватой – материалом с низкой теплопроводностью и высокой влагопроницаемостью. Долгую жизнь теплоизолятору из минваты обеспечит пароизолирующая пленка, которая закладывается в утеплительный «пирог» и предотвращает образование конденсата и намокание изолирующего слоя, но умеренно пропускает воздух, что помогает избежать парникового эффекта. В итоге деревянный дом станет не просто теплее и экономичнее, но, особенно когда начинается сезон отопления, условия внутри дома сохранятся более физиологичными.

Правильное утепление деревянного дома снаружи

Теперь будут освещены некоторые важные детали, которые необходимо учитывать, чтобы избежать побочных эффектов при утеплении деревянного дома. Ведь если не соблюдена правильная технология укладки теплоизолирующего материала, может начаться развитие плесени и грибковое поражение стен дома, да и у самого материала могут снизиться теплоизолирующие качества.

Итак, более подробно об укладке пароизоляции и монтаже каркаса.

Каркас устанавливается вертикально. Для него используются сухие деревянные рейки или металлический профиль. Рейки должны подбираться по размеру в соответствии с толщиной утеплителя. А шаг обрешетки должен быть примерно на 1-2 см меньше ширины его плит. Тогда утеплитель будет входить в каркас плотно, не образовывая щелей. Для предохранения основного изолирующего материала от сырости устанавливается ветрозащитная пленка со свойствами мембраны, которая выпускает (отводит) влагу от стен и препятствует ее проникновению снаружи. На завершающем этапе проводится обшивка каркаса с заложенным утеплителем.

В случае облицовки деревянного дома декоративными каменными плитами или кирпичом надо предусмотреть вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха в пространстве, где установлено утепление.

Перед монтажом утеплителя важно внимательно ознакомиться с его характеристиками.

Существует много разнообразных видов материалов, которые в конечном счете составляют две группы: искусственные и природные. Синтетические (искусственные) утеплители обладают достаточно большой прочностью, устойчивостью ко многим повреждающим факторам. Но из отрицательных свойств надо отметить отсутствие возможности пропускать воздух, что может со временем привести к повышенному увлажнению деревянных стен и развитию деструктивных процессов в них. Поэтому принципиально важна установка качественной пароизоляции для обеспечения вентиляции по наружной поверхности дома.

Свойства наиболее популярных утеплителей представлены ниже.

Минеральная вата - это синтетический теплоизолирующий материал, волокнистый по структуре. В ее составе – формальдегидный клей.

Преимущества:

• высокий температурный порог;
• пожаробезопасность.

Недостатки:

• не препятствует грибковому поражению дерева;
• при экстремально высоких температурах может выделять ядовитые вещества.

Стекловата - один из видов минеральной ваты. В составе содержится кварцевый песок, утилизированное стекло.

Преимущества:

• высокопрочная;
• пожаробезопасная.

Недостатки:

• при высоких температурах плавится;
• может выделять ядовитые вещества;
• не препятствует размножению грибка.

Пеноплекс - утеплитель, который изготавливается из вспененного полистирола. По структуре состоит из множества микроячеек.

Преимущества:

• достаточно эластичный и прочный;
• имеет высокие теплоизолирующие качества;
• низкая способность к поглощению влаги;
• экологичен;
• не подвержен гниению;
• пожаробезопасен;
• прост для монтажа;
• имеет длительные сроки эксплуатации.

Недостатки:

• неустойчив к воздействию растворителей;
• создает определенные трудности при монтаже в связи с необходимостью подгонки и нарезки;
• избыточно паронепроницаем.

Пенопласт - утеплитель, структура которого представлена огромным количеством шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• превосходная звукоизоляция;
• достаточно прост для монтажа;
• устойчив к температурным перепадам;
• имеет высокую плотность;
• не деформируется и не разлагается при воздействии отрицательных факторов внешней среды;
• долговечен.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• горит;
• не относится к экологически чистым.

Эковата - утеплитель, созданный относительно недавно. На 80 % состоит из целлюлозы (утилизированной, специально подготовленной бумаги) и 20 % антисептика, препятствующего воздействию грызунов и плесени. Он может использоваться в любых помещениях.

Преимущества:

• экологична;
• несъедобна для грызунов – отпугивает их;
• препятствует образованию плесени и других грибковых процессов;
• имеет низкую теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• укладывается с помощью специального оборудования;
• подвержена усадочным процессам;
• при экстремальных температурах может тлеть.

Надо отметить, что в настоящее время теплоизолирующих материалов на рынке множество. Нужно только определиться, что для вас важнее по характеристикам и адекватнее по цене.

При необходимости обшивки дома сайдингом и одновременным утеплением надо первоначально подготовить к этому стены. Лучше всё делать поэтапно, согласно инструкции. Демонтируем наличники, подоконники, отливы и прочие выступающие элементы, которые могут помешать монтажу каркаса. Имеющиеся щели заделываем паклей или герметиками для наружного применения, выравниваем поверхность стен.

Далее, обрабатываем стены, лучше комбинированной влаго-огнезащитной грунтовкой, и выделяем время на просушку. Облицовывать дом сайдингом можно в удобное время, независимо от сезона. Однако монтаж его может осуществляться в том случае, если температура воздуха не ниже 10 ⁰С. Следует иметь в виду, что сайдинг на морозе теряет пластичность и при резке может крошиться.

Для работы будут необходимы:

1. Пила с мелкими зубьями;
2. Строительный угольник;
3. Острые ножницы по металлу;
4. Молоток;
5. Качественный строительный уровень;
6. Шуруповерт;
7. Рулетка;
8. Лестница;
9. Болгарка.

Процесс утепления деревянного дома и последующей обшивки его сайдингом несложен:

• устанавливается пароизоляционная пленка;
• в обрешетку закладывается теплоизоляционный материал;
• снаружи устанавливается ветрозащитная пленка;
• монтируются сайдинговые панели.

Правильная последовательность утепления деревянного дома снаружи минватой

Наружное утепление деревянного дома минеральной ватой включает шесть этапов.

Этап 1. На первом этапе обрабатываются стены дома антисептиком в два слоя. Особо тщательно необходимо покрыть нижний венец и углы, а также торцовую поверхность бревен/бруса ввиду наибольшего риска этой зоны в плане возникновения деструктивных процессов, в частности гниения.

Для обработки лучше выбрать сухую солнечную погоду и заложить достаточное время для высыхания, средний срок которого составляет 1-2 дня.

Этап 2. Затем, используя степлер, на стены закрепляется паропроницаемая пленка. Ее особенностью является разное покрытие сторон: глянцевое обязательно должно примыкать к утеплителю, а пористое, функция которого поглощать и отводить влагу из сруба, – к стене.

Отдельные куски пленки соединяют между собой внахлест. При этом места стыков тщательно проклеивают монтажным скотчем. На пленку устанавливается вертикальная обрешетка из бруса. Толщина ее всегда соответствует толщине плиты (мата) утеплителя. Шаг обрешетки делается на 3– 5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Заложенные в обрешетку с усилием, они не требуют никакого дополнительного закрепления.

Этап 3. Итак, теплоизоляционные маты вставлены в обрешетку. Если они заходят с очень большим трудом, их можно подрезать простым ножом. Если заложить маты плотно не удается из-за их рыхлости, необходимо зафиксировать их рейками, хотя бы временно.

Для финальной фиксации теплоизолирующих матов используют анкерные гвозди. В случае, когда надо уложить последовательно несколько слоев изолирующего материала, каждый следующий слой накладывается со смещением швов. При этом верхние маты должны перекрывать стыки нижних. Надо иметь в виду, что укладка минеральной ваты в любой форме выпуска должна проводиться в защитных перчатках и респираторе, так как прямой контакт с кожей и дыхательными путями небезопасен.

Этап 4. После установки утеплителя закрепляем гидро-ветрозащитную мембранную пленку. Будьте внимательны, гидрозащитная поверхность обязательно должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки отдельных кусков пленки, как уже указывалось выше, укладываются внахлест с последующей проклейкой скотчем.

Этап 5. Далее, формируется каркас, способствующий вентиляции и отведению влаги от теплоизолирующего слоя. Он монтируется из брусков с тем расчетом, чтобы между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом было не менее 5 см.

Каркас, предназначенный для вентиляционной функции, фиксируют к основной обрешетке саморезами. Для выравнивания стен (если в этом есть необходимость) применяют перфорированные подвесы, которые позволяют регулировать расстояние до каркаса. Если планируется обшивка сайдингом или профнастилом, для упрощения задачи по формированию обрешетки, вполне подойдет стандартный профиль для крепления гипсокартона.

Этап 6. Сама обшивка монтируется согласно инструкции производителя. В качестве облицовочного материала используют пластиковый сайдинг, металлический профиль, имитацию бруса или блок-хаус. Устанавливать обшивку надо тщательно, не допуская образования щелей, так как они могут пропустить внутрь фасада влагу, которая способна повредить теплоизолирующий слой.

Для утепления деревянного дома можно произвести установку теплоизоляции на поверхность фундамента и цоколя. Применяемые при этом материалы – пеноплекс или полистирол. Иногда делается напыление пенополиуретана. Над слоем утеплителя тоже устанавливается вентилируемый фасад. А затем производится облицовка декоративным камнем или плиткой.

Особенности утепления стен внутри деревянного дома

На практике утепление стен деревянного дома изнутри производят очень редко, поскольку выполнение этой работы по наружным плоскостям, как говорилось выше, более эффективно. И все же при необходимости сделать это несложно даже самостоятельно. Но пренебрежение тонкостями технологии может привести в дальнейшем к неблагоприятным процессам в стенах, испортить микроклимат в доме.

Для утепления деревянного дома изнутри эковата подходит гораздо больше по ряду причин:

• это материал, который работает, как губка: забрал-отдал;
• специальный состав препятствует образованию грибков и плесени в эковате;
• неплохо пропускает воздух (дышит). Поэтому стены имеют возможность сбрасывать избыточную влагу.

Утепляя деревянный дом изнутри своими руками, надо помнить о некоторых особенностях материалов и технологий, чтобы не совершить ошибок.

• Логически рассуждая, некоторые считают, что от объема использованного утеплителя напрямую зависит температурный режим в доме. Но это не совсем так. Дело в том, что когда слой материала, примыкающего к стенам изнутри, превышает оптимальный, точка росы оказывается в утеплителе. Если в качестве утеплителя использована вата, то под воздействием влаги она «проседает», а ее теплоизолирующие свойства снижаются во много раз. Кроме того, материал быстро просто выйдет из строя.
• Кое кто считает, что максимальный эффект от утепления будет, если облицевать стены с обеих сторон: снаружи и изнутри. Но в этой ситуации могут пострадать стены. Не надо забывать, что, установив пароизолирующую пленку на утеплитель, мы тем самым не позволим стене дышать и просыхать. С течением времени на ней образуются грибки, гниль, плесень. И встанет вопрос о спасении стен. Причем, если ничего не предпринимать, это произойдет очень скоро.

Утепление деревянного дома в идеале должно проводиться именно снаружи. Это правильно технически и наиболее эффективно. К внутреннему утеплению можно прибегать только в исключительных случаях, когда просто не остается иного выхода.

Эффективность изолирующих свойств пола во многом зависит от качества материалов, используемых для его утепления. В настоящее время выбрать утеплители не проблема. Рынок ими переполнен.

Наиболее известными считаются пенополистиролы, пеноплекс, стекловолокно, минеральная и каменная вата и т. д. В каждом утеплителе заложены свои положительные и отрицательные качества.

Рассмотрим стекловолокно, минеральную или каменную вату. Достоинства этих материалов: высокие теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Для утепления применяются маты (более прочные и упругие по качеству) или рулоны.

При утеплении пола в деревянном доме они укладываются между лагами. Иногда практикуется подшивка этих материалов под черновой пол.

Одни из самых известных и универсальных утеплителей – пеноплекс и пенополистирол. Они отличаются долгим сроком эксплуатации, хорошими теплоизолирующими качествами, невысокой ценой. Иногда утепление с применением этих материалов производится с помощью напыления. Это очень экономично, оперативно и дает высокий эффект теплоизоляции. Подобным способом наиболее удобно утеплять новые деревянные дома.

Принципиальная позиция при утеплении деревянного дома – используемые компоненты должны быть экологически чистые. Ведь деревянное здание само по себе предполагает повышенные требования к качеству материалов.

По характеристикам и минеральная вата, и стекловолокно вполне экологичны. Однако при их производстве не должно применяться вредных смол. Присутствие фенолформальдегидных смолистых веществ в указанной группе утеплителей можно определить по коричневатому цвету материала. Стекловолокно эти смолы окрашивают в желтоватый цвет.

Для утепления пола может быть использован пенополистирол. Однако и здесь принципиально важно качество его производства. Кроме того, он должен быть абсолютно сухим. Тогда в сырье не останется вредных летучих веществ, которые при повышении температуры отрицательно влияют на организм человека. К примеру, стирол при длительном воздействии может привести к развитию у человека токсического гепатита, лейкоза и некоторых других заболеваний.

Поэтому, выбирая утеплители для пола, детально изучите их свойства, химические составляющие, ознакомьтесь с сертификатами экологической безопасности.

Современные материалы, используемые для утепления, как правило, отвечают международным экологическим нормам. В качестве основы в них применяются в разных вариантах составы из акрила и латекса, которые испытаны и не приносят вреда здоровью.

Как долго прослужит установленная теплоизоляция, на сегодняшний момент определить затруднительно. Здесь тоже многое зависит от качества материалов.

Необходимо иметь представление, что ряд утеплителей очень чувствителен к давлению. Если оно превышает некоторый предельный уровень, они уже не восстанавливают свой первоначальный объем. Происходит деформация их внутренней микроструктуры. Такие материалы могут оседать, неплотно прилегать к каркасу, тем самым создавая мостики холода. Кроме того, в местах образования полостей возможно накопление конденсата.

Проверяя качественные характеристики утеплителя, создайте давление на его локальный участок (можно, например, аккуратно наступить на него). Если после прекращения давления он тут же восстанавливает свой первоначальный объем, его можно приобретать. Если вмятина сохраняется, использовать такой материал рискованно.

В дополнение к теплоизолирующим матам на рынке предлагается достаточно много эффективных материалов – теплоизолирующие линолеумы, ковровые настилы с тепловой подкладкой. Хороший эффект дает укладка под чистовой пол (или под паркет) древесноволокнистых щитов, плит и подобных материалов. Иногда, чтобы усилить сохранение тепла на первом этаже, дополнительно утепляют фундамент. Но непременно надо проверить полноценное функционирование вентиляционных отверстий подвальных помещений.

Для обеспечения глобальной тепловой защиты часто устанавливаются двойные полы. Первый слой представляет черновой пол из простых досок, без специальной обработки, качественно фиксированных к балкам. Доски должны быть уложены аккуратно, без малейших щелей. Второй слой – чистовой пол. При необходимости можно дополнить облицовку декоративными плитами (типа ламината).

В качестве покрытий чистового пола применяют напольные настилы (не ковролин) с высоким уровнем теплоизоляции. Удобство такого рода покрытий состоит в том, что они не являются аккумулятором мусора. И поддерживать чистоту напольных настилов совсем несложно. Обычный веник и пылесос легко справятся с этой задачей.

Для крепления указанных покрытий к полу применяют клей – бустилат, нанесенный в виде отдельных полос на материал. Важно тщательно проклеить места стыков.

• Утепление с помощью ДВП.

До сих пор для утепления пола часто используют ДВП – древесноволокнистые плиты. ДВП укладывают и под доски чистового пола, и под финишное покрытие, например под паркет, ламинат, линолеум, ковролин.

На полу плиты должны располагаться последовательно, без щелей. Все стыки надо очень точно подогнать. Применяются различные виды плит. Чаще это ПТ-100 и М-20. ДВП является препятствием для поступления холода через пол. Иногда такие плиты служат дополнением к утеплению пола минеральной ватой или другими материалами.

• Система «теплые полы».

В последние годы хорошо зарекомендовала себя система «теплые полы». Наиболее эффективно и рационально ее применение, когда пол на цементной основе, нуждающейся в подогреве. Иногда эта система применяется в комплексе с другими утеплителями.

«Теплые полы» помогают выровнять температурный режим в области пола. Температура комфорта устанавливается при этом во всем помещении. Снижается ощущение повышенной влажности в доме. Наиболее эффективно система работает на первых этажах деревянного дома.

• Система водяного «теплого пола».

При монтаже этой системы важно соблюсти последовательность работ. Этапы представлены ниже.

Этап 1. Заливается цементный раствор для формирования основания пола (цементная стяжка). В ряде случаев укладываются бетонные плиты.

Этап 2. Монтируется любой утеплитель, его толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Этап 3. Для придания конструкции жесткости укладывается арматурная сетка.

Этап 4. Формируется система трубопроводов. С помощью пластиковых муфт и хомутов она крепится к арматурной сетке.

Этап 5. Производится заливка пола проверенными материалами (система заливных полов).

Этап 6. Устанавливается подложка.

Этап 7. В завершение устанавливаются финишные напольные покрытия.

• Электрические «теплые полы» в деревянном доме.

Монтаж электрических теплых полов не составит труда. В качестве вариантов конструкции выступают кабельные и пленочные нагревательные элементы. Кабель в данном случае растянут по всей металлической сетке, фиксированной на лагах. Инфракрасные пленки укладываются на стяжку, которая защищена утеплителями.

1. Установку теплоизолирующего материала необходимо проводить, оставляя зазор не менее 1 сантиметра между половыми досками (паркетом) и стеной. Особенности дерева таковы, что оно может изменять размеры и форму в соответствии с влажностью и температурой.
2. Работы по утеплению дома предпочтительнее проводить на этапе его строительства, включив в общий план при проектировании.
3. Наиболее эффективным является двойной пол. Такая конструкция позволит обеспечить одновременно теплоизоляцию и предусмотреть вентиляцию, тем самым обезопасив пространство пола от грибка и плесени.
4. При установке дополнительной теплоизоляции желательно применять легкие материалы. Это обезопасит фундамент от повышенной нагрузки.
5. Выбирая теплоизолирующие материалы, необходимо обращать внимание на присутствие знаков, подтверждающих их экологичность и невозгораемость.

Как правильно утеплить потолок в деревянном доме

К утеплению потолка в доме из дерева необходимо подойти ответственно, произведя некоторые расчеты. Эффективность достижения желаемого микроклимата чаще всего связана с толщиной и качеством применяемого материала.

Утепление потолочного перекрытия требует повышенного внимания к следующим характеристикам:

• особенностям конструкции потолка и крыши;
• знанию величин внешней и внутренней температуры (температурных колебаний);
• показателям теплопередачи материалов.

Задача расчета – определить, какова должна быть оптимальная толщина слоя теплоизолятора, применяемого для утепления потолочного перекрытия.

Утепляя потолок, а также межэтажное перекрытие изнутри, важно учесть качественные характеристики теплоизолятора: высокую степень звукоизоляции, пожаробезопасность.

Утепление потолочного перекрытия традиционно начинается с укладки пароизоляционной пленки. И далее этапы работы сходны с утеплением пола изнутри. Специфика потолочного перекрытия создает возможности для утепления его опилками, пеноплексом или минеральной ватой.

Иногда пароизоляция потолочных перекрытий в доме из дерева может проводиться с использованием полиэтиленовой пленки. Это материал, герметично удерживающий тепло, которое способно уходить через потолок. Для подобных целей иногда применяют гидроизоляционный пергамин. В отличие от полиэтилена он препятствует образованию конденсатной влаги внутри потолка.

Следует учесть, что пароизоляционная пленка должна плотно контактировать с поверхностью, на которую она укладывается (балки, потолок), чтобы не образовывалось мостиков холода.

При утеплении потолка изнутри чаще используют:

1. Эковату (Baswool);
2. Опилки;
3. Пеноплекс;
4. Пенопласт и его альтернативные производные;
5. Керамзитную крошку.

Каждый утеплитель имеет определенные характеристики и особенности. Пожалуй, самый распространенный из них – эковата. По структуре она представляет измельченную целлюлозу (отходы типографии). При производстве эковаты применяются специальные огнеупорные и антисептические добавки. Поэтому данный материал пожаробезопасен и устойчив к процессам гниения, кроме того, его не любят мыши. Он обладает хорошей звукоизоляцией. Высота закладываемого слоя обычно составляет 150 мм.

Перед укладкой эковаты ее взбивают, а после укладки уплотняют (утрамбовывают) с целью профилактики последующей усадки.

Несколько менее популярна при утеплении потолка минеральная вата. Это продукт химической промышленности, имеющий в своем составе минеральные компоненты горных пород.

Этот материал совершенно не горюч, обладает такими специфическими свойствами, как эластичность и гигроскопичность. В связи с этим минеральная вата дает со временем минимальную усадку. Этот материал несъедобен для грызунов (как и пеностеклянные блоки), поэтому не повреждается ими.

Опилки же, напротив, в этом отношении весьма неудачный вариант утепления потолка.

Значительно чаще в последние годы для утепления деревянного дома стал применяться пеноплекс, представляющий вспененный пенополистирол. Обладая полезными свойствами: низкой теплопроводностью, дешевизной, экологичностью, несложностью монтажа, этот материал успешно применяется для утепления всех элементов дома, в том числе потолочного перекрытия с внутренней стороны и крыши.

По структуре материал представляет множество мелких ячеек замкнутого типа диаметром в 0,1– 0,22 мм. Поэтому пеноплекс абсолютно не гигроскопичен, не подвержен воздействию грибков и плесени. Этот теплоизолятор устойчив к продолжительным механическим нагрузкам.

Специальные пазы, имеющиеся в плитах пеноплекса, упрощают его монтаж и гарантируют хорошее качество работ.

Шероховатая поверхность способствует высокой степени сцепления с другими отделочными материалами.

Пеноплекс можно легко и точно резать с помощью простого строительного ножа.

Влажность окружающей среды не влияет на технические характеристики материала. Монтаж пеноплекса можно выполнять полностью самостоятельно.

Важным качеством этого материала, с учетом применения его для утепления потолка, является высокое звукопоглощение и теплоизоляция.

Достаточно серьезными недостатками пеноплекса являются его высокая возгораемость с выделением большого количества токсичного дыма и то, что материал хрупок и зачастую его могут повреждать грызуны и насекомые.

Надо отметить, что с помощью современных технологий удалось наладить пожаробезопасный пеноплекс.

Плиты пеноплекса укладывают на поверхность потолка с уже фиксированной пароизоляционной пленкой или пергамином. Важно не допускать появления незапланированных пустот и разнообразных щелей. Зазоры и стыки тщательно заделываются.

Когда плиты утеплителя грамотно зафиксированы с помощью реек, их можно засыпать керамзитовой крошкой для лучшей теплоизоляции.

Созданная многослойность будет надежной защитой от зимних холодов. Имеющиеся щели и зазоры ликвидируются с помощью монтажной пены. Как альтернатива, для ликвидации имеющихся неплотностей можно уложить дополнительный слой пенополистирола поверх пергамина. С этой же целью используются и пласты минваты и даже гранулированный пенопласт. Последний подороже обычного пенопласта и применяется только совместно с другими видами утеплителей.

Иногда для утепления потолка засыпают керамзитовую крошку, которая обладает низкой теплопроводностью.

Кроме того, керамзит негорюч и срок его эксплуатации практически неограничен. Иногда используют смешанный вариант утепления: керамзитовой крошкой и пенопластом. Получается очень недорогой и эффективный способ утепления потолка деревянного дома, однако популярным его не назовешь. Надо иметь в виду, что утепление потолка изнутри эффективно, но применимо лишь на этапе возведения дома или ремонта. Если же в помещении только что выполнена отделка потолка и стен, считайте, что с утеплением вы опоздали.

Не вызовет проблем утепление потолка, если он имеет покрытие гипсокартоном, декоративными панелями, рейками, то есть материалом, который монтируется на базе каркаса.

Перед монтажом утеплителя монтажную пену задуваем во все обнаруженные щели и зазоры. Если размер полостей достаточно большой, можно, как вариант, вначале их законопатить. После установки утеплителя фиксируем пергаминовую пленку к потолку с помощью скоб. Пергамин предотвратит образование конденсата на внутренней поверхности потолка.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.